這幾年的時尚，真是越來越迷惑了。
(相關資料圖)
各種奇奇怪怪的妝容和造型層出不窮。
真就越看不懂，越時尚？
大片妝容如此離譜？
時裝周的很多妝容真的很費解，是我不懂時尚！
這不，在巴黎秀場上，模特們用黃金粉末敷面，展現了“有錢就是任性”的土豪氣質。
看著模特們的妝面，“少林寺十八銅人”笑而不語。
你別說，你別說，這“銅面金人”裝造還挺出名。
這不，Doja Cat就嘗試了一番。
這次，她可是將身體也上了金色。
呃……怎么不算是“十八銅人”的第十九位呢？
金粉就算了，設計師還用上了銀粉！
這真忍不住想起了童年陰影之一——《新少林五祖》。
臉部被高溫融化后變形了的馬寧兒。
想當年看到他的臉，晚上都會做噩夢。（咦？我好像暴露年齡了！）
Doja Cat，“正常的”的妝容，你是一點都不搞?。?/p>
直接在秀場還玩起了”阿凡達“風。
再看這 個，干凈清透的底妝搭配一抹漿果色唇彩十分復古！
但是臉部的不明分割線加上高聳黨的盤發，加上模特略顯”委屈“的表情，怎么總感覺有點恐怖感......
時裝周就是懂的人看門道，不懂的人……
這胡子妝容加劉海貼頭卷！
小印表示看不懂先撤了。
還是乖乖去吃點新鮮出爐的鹽焗核桃補補腦先。。。
白色發系似乎受到不少設計師的青睞。
給人一種颯颯的感覺。
但當 造型師將白色發揮到眼線和睫毛部分，似乎就成了另一種味道。
看上去凍得不輕......
這妝造，似乎有點似曾相識。
不確定，再看看。
品牌 Balmain 的這個妝容確實有點氛圍感哈。
但是我怎么總覺得有點像長苔蘚了？
秀場造型如此迷惑？
不僅妝容看不懂，秀場的服飾也令人迷惑。
這些真的是衣服嗎？
看看Viktor&Rolf在2007年的秋冬時裝秀，你就能明白，什么叫想象力不分國界。
這是把舞臺燈都背在身上了嗎？
紅到連當年的辛普森一家也出了漫畫。
其實這種在背后加結構的造型，最早開始的還不是Viktor&Rolf，而是維密的內衣秀。
看看這突破天際的巨大翅膀。
總之雖然維密常被時尚界鄙視，但雙方其實還是會私下交流學習。
來自日本的Alice Auaa也不甘示弱，終于在2015年的春夏時裝秀上放飛自我。
出場自帶燈光。
把換衣間的簾子都背上來。
接著還有Moncler x Craig Green在2019年的春夏秀，也推出了＂我要上天＂的造型：
但真正把“模特背一切”造型玩到極致的，還是Rick Owens在2016年的春夏秀。
別人背風箏算啥？咱直接背個人！
巴黎世家不整人背人，它來個衣服背衣服。
作為擁有奇思妙想的代表，巴黎世家的設計師可謂是將一衣多穿發揮到了極致，還擁有了不一樣的裝飾品，別人絕對看不出來這是同一件衣服。
如果你穿進T恤，胸前就掛著一件襯衫，如果你穿進襯衫，那背后就掛著一件T恤。
“這件T恤厲害了，它自己有件襯衫！ ”
是的，這件售價8000多美元的T恤襯衫，光榮的成為了了“巴黎世家精神病系列”的一員。
如 果你想擁有這樣一件別致的衣服又畏于它的價格的話，那么小印建議可以將衣櫥里的襯衫與T恤進行加工，幾分鐘之后，就能擁有一件同款啦~
奇葩設計，為何越來越多？
總結上面這些奇葩造型，不論是妝容，還是服飾，既然屢遭吐槽，為何總有設計師投身于此呢？
原因有二，一是傳達藝術理念，二是塑造品牌形象。
例如下面這件川久保玲的作品：
設計師之所以展示這件作品，為的不是販賣，而是要透過衣料來模仿女體，進而闡釋社會上諸多荒謬的期望，如何塑造女性的自我觀感。
還有下面這件鳥籠裝：
設 計師想藉由這件作品， 表達 現代人受流行服飾宰制囚禁、難求自由的意象。
而某些穿著不實用的衣服，也是該品牌展示本季重點面料與主打風格的媒介，例如Viktor&Rolf在2010年春夏秀的作品：
這些禮服凸顯 了 本 季 的兩大重點 ：
紗式長裙與立體設計，好讓觀眾能依此印象來選購其他作品。
對設計師來說，他要賣的其實不是伸展臺上的衣服，而是自己的品牌形象。
因此衣服越夸張，造型越奇葩，便越能讓觀眾留下印象，越能增加購買率。
時尚，本就是充滿想象力與藝術創造力的。
每一種看似出格的造型，都可能是一次充滿社會關懷的全新嘗試。
二十世紀的時尚經典，香奈兒小黑裙，其實在剛剛誕生的時候，也是讓人難以理解的。
因為在此時前，歐洲女性的服裝通常都保留著古典主義的特點，色彩艷麗，上窄下款，穿著束腰和裙撐。
香奈兒開創性地設計了這樣一款簡約輕便的女裝，并且是女性服裝上少見的黑色。
當時的很多人也很不理解這種設計，認為這像修道院服裝。
然而這其中卻包含了香奈兒對于女性穿衣解放，不被束縛的美好理想。
所以當大家看到這些不實穿的奇葩服飾，或者難以理解的 妝 容 時，或許可以從另一個角度來思考。
這些作品借由漫無涯涘的造型，表達著設計師的深度觀點，同時也在拓寬時尚的邊界。
因此，每件奇葩作品，都值得我們認真以對。
作者：四月&若林
責編：若林
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